Возводим забор на дачном участке

Ограждение участка - одно из тех сооружений, где есть возможность воплотить в реальность практически любую фантазию строителя. К тому же красивое, выполненное с выдумкой ограждение украшает не только дом, участок, но и улицу.

Прежде чем начать строительство ограждения - забора, надо знать: какова в данном конкретном садоводстве может быть его предельно разрешенная высота. Можно, конечно, отгородиться от мира и огромным сооружением, если это не ущемляет интересы соседей. Традиционно же допустимая высота забора, как правило, полтора метра.

Не секрет, что самый простой в изготовлении - деревянный забор. Правда, нынче они не так популярны, как встарь. Их основной недостаток - недолговечность: средний срок службы около десяти лет. Но кратко все-таки расскажем, как следует сооружать деревянный забор, потому как не исключено, что кому-то из дачников по душе (и по карману) именно такое ограждение участка.

Сооружение деревянного забора

Главный элемент любого забора - его несущая основа - столбы.

Ту часть деревянных столбов, которая будет находиться в земле (а это около 50 сантиметров), необходимо защитить от сырости: покрыть смолой, обработать антисептиком, обмазать горячим битумом или обернуть несколькими слоями плотного полиэтилена. На верхней части столбов сделать скосы с двух или четырех сторон или просто закруглить верхушку. Нередко на скосы прибиваются полоски листового железа. Все эти меры продлевают срок службы столбов. Оптимальное расстояние между ними 2,5 - 3 метра.

Яму с поставленным в нее столбом следует заполнить щебнем, камнями, битым кирпичом, утрамбовать или залить бетонным раствором.

К столбам прикрепляются перекладины - слеги. Чаще всего это жерди, гораздо реже - брусья. Слеги обычно прибивают гвоздями к столбам, но для более надежного крепления желательно в столбах вырезать пазы по размерам слег и вставить их туда. Для прочности ограды лучше использовать три слеги. На них закрепляется штакетник.

Важно учесть, что нижняя слега должна возвышаться над землей не меньше чем на 30 сантиметров, а штакетник не меньше чем на 15. Пространство между нижними концами штакетника и поверхностью земли можно заделать горизонтально расположенными досками или затянуть любой металлической сеткой. Это снизит отрицательное воздействие на нижнюю часть забора атмосферных осадков (дождя, снега), росы и испарений и продлит срок службы деревянного ограждения.

Очень практично использование деревянных столбов с применением пасынков. Пасынки - железобетонные столбики или металлические профили длиной больше одного метра.

Кроме деревянных столбов можно использовать и другие: кирпичные, асбоцементные, железобетонные, а также из стальных труб, уголков и профилей подходящего диаметра, но обязательно с поперечными планками, кронштейнами или отверстиями для крепления слег.

Забор из сетки рабица

Гораздо долговечнее деревянных железобетонные ограждения, но и стоимость их во много раз больше. Все чаще встречаются комбинированные заборы, где дерево сочетается с кирпичом или камнем. Но они больше подходят для коттеджных поселков, нежели для садоводств.

В садоводствах большее распространение получили заборы с металлической сеткой, с одним из самых распространенных ее видов - сеткой "рабица". Преимущества такого ограждения очевидны: забор легок, прост в установке, долговечен и требует минимального ухода, а то и вовсе обходится без него. Стоит отметить, что качественная сетка рабица Алматы реализуется компанией ТОО "Темiр Каркас".

Простоту в установке многие дачники видят в следующем: прикрепить сетку непосредственно к столбам, обойдясь без слег или в лучшем случае закрепить на натянутую между столбами проволоку. Конечно, и такой забор имеет право на существование, однако выглядит он, во-первых, неэстетично. Во-вторых, потребует постоянного ухода, потому что деревянные столбы со временем гниют, а трубы, вбитые в грунт без дополнительного укрепления, непременно покосятся. Поэтому я предлагаю свой, проверенный многолетним опытом, способ сооружения надежного забора из сетки.

Для столбов использую трубы длиной 2,5 метра. На таком же расстоянии друг от друга размещаю их на месте будущего забора. Предварительно на каждой трубе, отступив от любого конца на метр, провожу мелом или краской круговую линию-метку. В том месте, где будет установлена труба, широким ножом, стамеской, узенькой лопаточкой выкапываю ямку небольшого диаметра - такого, чтобы можно было рукой вынимать грунт. И так до той глубины, насколько достанет рука. Затем устанавливаю в ямку трубу и забиваю ее кувалдой до метровой отметки.

Почему диаметр ямки должен быть минимальным? Да потому, что после установки трубы-столба пространство вокруг нее будет заполнено, как и при установке деревянных столбов, камнями, щебнем, битым кирпичом. И чем больше (объемнее) будет это заполнение, тем больше вероятность выдавливания его из земли. Если же совсем не делать ямки, а просто вколотить трубы в грунт, то постепенно они начнут клониться в разные стороны.

Не скрою, что и при моем способе установки в особо холодные зимы, когда земля промерзает до полутора метров, трубы немного выпирают из грунта. Однако достаточно нескольких ударов молотка, и они возвращаются на прежнее место.

Теперь дело за слегами, на которые будет натянута и закреплена сетка. Я поступаю следующим образом. К трубам-столбам болтами прикручиваю уголки или тонкие, например, водопроводные трубы. Внизу в каждой трубе сверлю сквозное отверстие, а наверху лишь с одной стороны такое, чтобы в него можно было вставить болт (вместо болтов можно воспользоваться проволокой). И дальше остается лишь навесить и закрепить сетку.

Поскольку вся длина столба-трубы 2,5 метра, а в землю ушел метр, то над землей осталось полтора. А это как раз высота стандартной сетки "рабица".

Ограда-забор из сетки, особенно окрашенной или оцинкованной, прослужит много-много лет.